Gucci 2026 秋冬秀場，燈光亮起的那一刻，整個時尚圈似乎集體清楚意識到：這不只是一場品牌換帥後的首秀，而是一個關於 Demna 如何重新定義 Gucci 的關鍵時刻。曾在 Balenciaga 主導十年美學革命的他，終於揭開自己在 Gucci 的第一個完整時尚敘事，而這場秀更像是一場立場宣言，關於情感、身體，以及他不再試圖取悅所有人的創作轉捩點。

秀後在後台，Demna 接受記者採訪，說道過去十年間他不斷在向外證明自己，證明設計的聰明與觀點的銳利；但來到 Gucci 之後，他感受到一種更私密、幾乎是感性的創作衝動。他開始允許自己從情緒出發，而不是概念先行。時尚不再只是符號與立場，而是能否真正觸動感受——「你要嘛愛到不行，要嘛完全無法接受」，正是他此刻願意承擔的風險。

過去三年，全球奢侈品市場放緩，Gucci 的年營收幾乎腰斬，從 2022 年超過 100 億歐元，下滑至 2025 年約 60 億歐元。作為長期貢獻集團約四成營收的關鍵品牌，Gucci 的轉向不只是創意問題，而是牽動整個集團的未來節奏。而 Demna，向來被視為能製造「火花」的人。他以 Vetements 與 Balenciaga 的寬大廓形、街頭元素與「醜時尚」配件，徹底改寫了過去十年的大眾穿著想像。他擅長讓日常變得怪異，讓被忽略的姿態成為時尚語言，也因此成為最具爭議、卻也最具影響力的設計師之一。

Demna 以最「他」的設計手法，揭幕首場 Gucci 大秀。（圖 / 翻攝IG@gucci）

大秀開始，模特兒穿梭其間，夾著假菸、真皮包自然垂掛在手肘，姿態令人聯想到千禧年代 Paris Hilton 與名媛文化的集體記憶。此外，模特選角同樣充滿敘事意味，像是國際知名超模 Kate Moss、Anok Yai、Alex Consani 依序登場，身體被刻意推向極端：男性壯碩得近乎誇張，女性的骨感輪廓毫不掩飾，讓人聯想到 Glamorama 中對慾望與表象的冷冽描寫。而在服裝本身卻是極度精簡，充滿張力。其中亮面西裝、超短迷你裙與高跟鞋營造出一種高質感的頹廢感，窄管牛仔褲與垂墜 T 恤的處理方式，呼應場內雕塑身上的托加長袍。

Gucci 2026 秋冬秀場找來超級名模 Kate Moss 壓軸出演。（圖 / 翻攝IG@gucci）

隨後，當 Kate Moss 轉身露出丁字褲剪裁的禮服背面時，幾乎可以將這設計視為 Demna 對 Tom Ford 時代 Gucci 性感神話的致敬。這場秀被許多人形容為千禧復古、文學虛構與當代「瘦瘦針」審美的交會點，它不僅回望過去的奢華與挑釁，也試圖捕捉我們如何想像未來的身體與慾望。

秀後，開雲集團執行長 Luca de Meo 罕見地公開肯定創意層面以外的成果。他指出，從產品豐富度、材質品質到執行力，都能清楚看見 Gucci 最經典的品牌意象正在回歸，而那種久違的勇氣，也再次浮現，而這是一個很好的起點。

Gucci 大秀已明確預告：緊身褲的流行回歸在即。（圖 / 翻攝IG@gucci）

至於場內嘉賓的反應，正如 Demna 所預期的「要麻很愛、要麻很討厭」。有人認為這是一個果斷而清晰的創意宣言，最成功的時刻恰恰來自那些最叛逆的設計；也有人指出，Demna 無疑是當代最懂「如何辦秀」的設計師之一，他對戲劇節奏的直覺，以及將日常動作轉化為舞台語言的能力，仍舊無人能及。

不論立場如何，有一件事已相當明確：Demna 的 Gucci，不是安全牌，而是一場關於情感、身體與品牌未來的賭注。而這，正是 Gucci 此刻最需要的創意火花，看完這場秀，你是否願意買 Demna 的單呢？